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コチラ人気のレペットの靴です。爪先に穴が開いたと言う事で修理に御持ち込み頂きました。

穴と言っても、靴底の爪先ではなく、甲革の爪先の穴です。
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問題の穴はこんな感じです。靴底の薄いレペットは履き込むとどうしても爪先が地面に擦れて気がついたら穴が開いてしまいますね。

一般的なフラットシューズの場合この状態になったら、修理不可。できてもデザイン変更が前提での修理となりますが、バレーシューズの特殊な製法で作られるレペットの靴の場合は元通りに修理する事が可能です。
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修理は先ず、靴を裏返す事からです。靴を裏返すって事はどう言う事かと思われますが、画像の様に完全裏表が逆転の状態にします。これも柔らかい作りのレペットだから出来る事です。
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裏返ったら、次は穴周辺の底縫いの糸をほどきます。そして、少し見え難いかも知れませんが、今度は赤い点の部分を底と縫って行きます。
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こんな感じで、靴底側同じ穴を、甲革は先ほどの赤い点を穴開けて縫って行きます。
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縫い上がりはこんな感じです。穴が開いていた部分が外に出てきました。
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外に出てきた穴が開いていた部分は不要なのでカットして靴を表に返します。これが靴を表に返している途中です。
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表に返すとご覧の様に復活です。実際は僅かながら縫い縮めているので形が変わり、サイズ感も変わりますが、これもまたレペットのソフトな革に助けられます。革用の柔軟剤を用いて革を少し伸ばし、形を整えれば問題無しです。
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甲革は復活しましたが、このまま履けば又地面と爪先はすれて時間の問題で穴が開きます。ですので薄くなった底をハーフラバーソールで補強すれば、もう姑く問題なく履いて頂けます。
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以上で完全復活です。

今回の修理はハーフソール¥1800+爪先穴補修¥3000=¥4800也。

この靴の様に、製法や素材を見極めれば無理そうに見える靴でも元通りにする事が出来る場合がございます。お気軽にご相談下さい。


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コチラは黒だけど真っ黒ではない靴をと言う事で製作させてもらった靴です。

「この靴何色?」

その答えに「黒。」と返ってくるけど、よくよく見ると返答に困る色と言うのがこの靴です。

それに良く似たのが万年筆の黒。確かに黒だけど、マジックの黒ではなく、万年筆特有のブルーブラックと言う色がありますが、そのなイメージです。

インクの濃淡が万年筆独特の味わいですが、この靴も同じで要所に色をしっかりと入れて濃淡をつけ味わい深い仕上がりとなりました。
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ベースになっているのが、コチラ手前のブルーブラックのマットな革です。対して奥が一般的な黒い靴に使われるボックスカーフです。
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では、黒い靴と並べてご覧下さい。

ここで黒くない黒い靴だと言う事が御わかり頂けたかと思います。

正統派の真っ黒い靴にはそれなりの良さがありますが、真っ黒では少し退屈だと言う方はブルーブラック如何ですか?マスキュリンな真っ黒に対してフェミニンなブルーブラック。色っぽいですよ。
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オールソールに関してよくお問い合わせ頂く事がございます。

それは、オプションに関してです。『ヒドゥンチャネルにした場合は?』・『飾り釘は?』・『コルクを詰めて直して欲しいけど?』....等です。

基本的にこの辺りは全てオールソールの費用に含まれます。実際にオールソール交換をご依頼頂いたこの靴を参考に、オールソール交換の内容をご覧下さい。
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当たり前ですが、靴をばらします。
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靴をばらしたままでは、出し縫いの糸は残ったままですので、一目一目糸を抜きます。
お店によってはこのまま抜かずに仕上げるところもあります。靴として履くには問題ありませんが、ウェルト上面の仕上がりが汚くなってしまうので、抜ける糸は必ず抜く様にしております。
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そして、コルクが砕け落ちていたので充填し直します。
コルクを詰め直して、ソールの仕上がり形状を意識して、詰め込んだコルクを削ります。接地面以外、シャンクの上などはコルクの詰め方で履き心地に影響が出る場所では無いので、靴によってはコルクが入っていない場合もありますが、先ほどの出し糸の話同様、最終的なソールの仕上がり意識して、コルクを詰め、削り奇麗な底面形状を作っています。
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そして、ソールを貼ります。このソールも貼る前に仕上がりをイメージして、フラットな革を曲げて、ある程度ソールの底面形状のクセ付け後貼ります。フラットなソールが接地部分だけが地面についており、爪先やフマズ部分が浮いている事からおわかり頂けるかと思います。
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そして、ウェルトの出幅に合わせてソールを切り回し後、ヒドゥンチャネルの加工をして、出し縫いです。
加工で掘った溝に出し縫いが納まります。
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そして、出し縫いが終わったら革を伏せ戻します。出し縫いは、先程のミシンの写真を見て頂いたらわかるかと思いますが、靴底側を見ながら縫う事になります。ですので、一目ずつウェルト上面から穴を見て縫う事は不可能で、100%同じ穴を拾う事は難しいのです。しかし、極力同じ穴を拾う様にミシンを調整をすれば100%に近い確率で穴を拾う事が可能な場合もあります。

この靴に関しては100%に近い確率で元穴を拾えています。
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ヒールを積み上げて、化粧釘を打ちます。化粧釘は真鍮釘で、柔らかく、歩いているうちにヒールと共に削れてくれるので、鉄くぎより滑り難いです。
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後は、ソール、ヒールを削り、形を整えて、ソールを磨き上げればソールは完成。
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最後は作業中にホコリにまみれたアッパーを磨けばオールソール交換の作業終了です。
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ヒールやコバもしっかり磨き上げて、要所にコテ掛けをして引き締まった見た目に仕上がっております。

以上がオールソール交換の作業です。当店でオールソールと言えば最後の磨きまでの全ての工程が含まれます。費用は¥10800

価格の変動はあくまで素材の違いです。例え¥10800のレザーソールを選択されても、¥17000のソールを選択されても作業内容は全く同じです。あくまで素材の違いです。

勿論、素材が変われば履き心地や耐久性に違いは出て来ます。しかし、同じ作業工程ですので、仕上がりの見た目の違いと言う点ではソールの色や若干の厚みの違いです。

どうぞ、オールソールをお考え中の方は参考になさって下さい。



もうそろそろお盆ですが、当店8月はイレギュラーな営業となります。
通常通り、日、月、祝日の休みに加え、8月18日~23日迄は夏休みを頂きます。
巷のお盆休み期間中(日、月、祝は除く)は営業しておりますが、8月12日~17日は12時~18時迄の営業となります。
非常にややこしく申し訳有りませが、ご来店の際はお気をつけ下さい。
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革を木型に沿わせて、革に靴の形を覚えさせる作業を釣りこみと言います。

縫い上がったアッパーをいきなり釣り込んで行く事が多いのですが、時々そうは行かない場合がございます。

それは、デザイン的に革にかなりのテンションを加えて釣り込む必要がある場合、または革自体の強度があっても引っぱりに弱い(裂けやすい)場合です。

デザイン的に革にかなりのテンションをかける必要がある靴としては、ホールカットやセンターシームの無いジョッパーブーツ等です。ジョッパーブーツ等は、アッパーを縫う前に甲の部分の立ち上がりのクセ付けをするクリピングと言う作業等がなされます。

そして、素材的に引っ張りに弱い物として、最もわかりやすい例がコードバンです。昔の職人さんは焼酎を口に含み、革に吹きかけて、裂けな様にふやかせながら作業していたと言う話を聞いた事が有ります。

そして、現在製作中の靴も同じで、霧吹きで水分を与えながら無理な力を加えずに木型に革を沿わせています。今はまだ芯が入っておらず、釣りこみ前の釣りこみ、プレラスティングです。

一晩このまま置いておいて、革がある程度木型の形を覚えたら、本釣りに入ります。この一手間で、靴にし難い革でも、デザインでも、靴にする事ができます。